Tusen tusen takk for svaret jeg fikk angående min schæfergutt som er noe tynn. Han faster nå, og synes det er helt greit! I dag er det fredag og jeg tipper jeg skal klare å holde ut til i morgen kveld;-)

Nå har jeg omsider fått lest igjennom mange av svarene dine her. Du verden så mye jeg har lært på kort tid!

Men altså, jeg sitter igjen med noen spørsmål etter å ha lest diverse svar.

Egg: Til meg sier du at jeg kan gi egg for å fete han litt opp, skal det være rått, eller bløt kokt, bare eggeplomme eller begge deler?

Beinmel: Hvor i all verden får jeg tak i det? Han får bein fra slaktern der jeg henter innmaten, men det er slike kraftige lårbein, som han ikke får gnagd all verdens bein av. Jeg gir han ellers (når han får mat da) kyllinglår/vinger en gang i uka, holder det?

Hvile og trening: Jeg har ikke satt igang noen rutiner ang mosjonstrening, men ser utifra dine svar at det ikke er noen krise nå (han er 13 mnd), det jeg vil gjøre er å sykle korte (20-30 min) og sakte turer med han annenhver dag, høres det greit ut? Hva med trekk? Og hvordan i all verden skal jeg få en som mener at hans livsoppgave er å være min skygge, til å gå foran å trekke i selen? Jeg fikk det sånn nogenlunde til med gammern, men i oppoverbakker så vart det bråstopp! Noen tips? Tro det eller ei, men savner vinden i ansiktet som jeg kjente som barn, når jeg ble ristet helseløs i pulken bak 4 huskies.

På forhånd tusen takk for svar!

En fortsatt god sommer til deg og dine!

Mvh
Margrete

Svar fra Jan Vidar Dahle

Egg kan gis rått eller kokt. Fordelen med å gi dem rå er at eggeplomma da er mest næringsrik. Fordelen med å koke eller steke dem litt, er at eggehviten da blir vesentlig bedre fordøyd. Av rå eggehvite greier hunden bare å nyttiggjøre seg rundt 35 prosent, mens litt oppvarming gjør at fordøyeligheten nesten blir fullstendig. Gir du kun eggeplomme så lar du den selvfølgelig være rå. Selv gir jeg egg bløtkokt – et kompromiss!

Beinmel får du enkelt fra Norsk Dyremat (www.norsk-dyremat.no). De selger et produkt som heter «Provit», som er beinmel tilsatt vitaminer mm. Doseringen står på pakken. Du kan ringe eller maile og bestille, så sender de på dagen. De fleste hundekjørere bruker dette produktet. Vi vet ikke alltid om det strengt tatt er nødvendig, men bruker det for sikkerhets skyld. I virkeligheten overdoserer vi da en del med vitaminer, uten at dette er skadelig. Samme overdosering gjøres forresten også i pelsdyrindustrien.

Hvis du gir hunden bein som han spiser mye av trenger du ikke tilsette kalsium. Jeg ville i så fall gitt slike bein to-tre ganger i uka, minst. Digre lårbein fungerer bra når de kommer fra ungdyr, mens lårbein fra storfe og elg som er litt opp i årene blir for harde til at hundene greier å spise dem. Mykere bein er alltid å foretrekke. Mange ungdyrbein er så myke at de kan skjæres i med kniv som om de var av tre. Det er gode bein, det, sett fra hundens ståsted.

Når det gjelder opplæring til trekk kan det være vanskelig, særlig hvis hunden ikke har lært det som valp og unghund. Hundekjørere baserer seg stort sett på hunder som trekker av seg selv, de er avlet for det. Likevel vil vi aldri vente med opplæringen til valpen er noe særlig over seks måneder gammel. Hunder av typer som ikke er spesialister på å trekke er ofte mer avhengig av opplæring som valper. Noen trekker også bra om de læres opp senere. En framgangsmåte for deg kan være å lære klikketrening, hvis du ikke allerede har begynt med det. Da får du en enkel metode for å forsterke hunden når den trekker riktig. Ellers er det uheldig for opplæringen å holde på helt til hunden stopper av seg selv. Det lureste er å gi seg før dette skjer. Men så enkelt er det jo ikke bestandig, i hvert fall ikke om hunden stanser/slakker tidlig.

Når det gjelder mosjon gjelder også prinsippet om å gi seg før hunden viser trøtthet. Alltid før. På den måten stiger motivasjonen og intensiteten fra gang til gang, og hunden får stadig bedre styrke og utholdenhet inntil den er så sprek at mosjonsmengden ikke økes mer, men holdes ved like. Selv har jeg ingen oppskrifter på hva som er nøyktig riktig treningsmengde for en hund. Hunder er så forskjellige, nemlig. Noen arbeider mye hardere enn andre, og må derfor trenes kortere varighet. Andre blir raskere slitne fordi de rett og slett ikke har så gode naturlige forutsetninger. Da må man gå forsiktig og rolig fram. Målet bør alltid være å forsøke å realisere hundens eget potensiale. Da kan vi ikke alltid sammenlikne det vi gjør med alle andre. Du må ta utgangspunkt i din hund og deg selv. Hva trives dere med?

Jan Vidar Dahle